若然想體驗藏族原有的風土人情，卻嫌拉薩已被高度商業化的話，位於甘肅與四川交界的郎木寺，也許是一個理想的選擇。從成都出發，在十二小時的車程中，走過位於阿藏族自治州的若爾蓋草原，除了欣賞到壯麗的高原地貌外，路途中，更像踏足時光隧道由現代走進從前，見證了時代的變遷。

冰封了的時間和村莊
郎木寺像是一段從二百年前被截取下來的時間，小鎮因寺命名為郎木寺鎮，佔人口超個九成多的藏族，保留了百多年前原有的傳統生活習慣，在山腳下密密相連的房舍中過簡單的生活，暮鼓晨鐘，交雜低迴沉厚的頌經之聲，在莊嚴肅穆的氣氛下，能讓人深深感覺到藏傳佛教那種神密的宗教特色。
寺群依山而建，由山腰下望，滿布僧侶所住的平房，離他們居所不遠，有一片小樹林，樹林背後是一座石山。小鎮整體布局相當奇特。此時正值隆冬，室外零下十多度的溫度，綿綿不斷的大雪，染白了所有可見的平面，極目所視幾乎不能察覺到任何會移動的物件，時間就好像被冰封一樣。

熱情的僧侶
在這很容易就能體會到原藏民的熱情，在郎木寺酒店工作的僧侶，說話時總帶滿足快樂的笑臉，當我們因玩得太晚而找不到營業的餐館時，心怕我們吃不慣酒店出售的即食麵，他們讓出了原本弄給自己的晚飯。翌日，一行兩人從山腳走上山腰拍照，在這個海拔三千多呎的小鎮，幾百米的路程，足令我們生活在水平上的人氣喘如牛。
拍照後，坐在已關閉的寺外休息，被一名路過的僧侶誠邀到他的家作客，不知為何忘掉作為城市人應有的警覺性，馬上就跟去了，酥油茶還是喝不慣，在溫暖的火爐旁，在閒談中過了整個上午，生活原來可以就這樣簡單，對！一生雖無所擁有，卻又何須尋求。走的時候，我問僧侶郎木寺最美是甚麼時候，他說：就是現在。不知所指的是寒冬的風景，還是郎木寺那令人沉澱煩擾的恆常特質？